Неиспорченная Андалусия
Корреспондент "КП" опробовал на себе туристический маршрут по югу Испании
Андрей СЕДОВ, Иван ГРАЧЕВ
11.08.2009
Отчего Испания? От полпути до Кубы! Это такая неотпускающая игра - на пороге любого турагенства напялить маску еще худенького, не расплющенного гламуром Антикиллера Куценко и одним движением кадыка хрипануть: "Девушка, едемте на Кубу!"
Ну да, Куба далека. А чего у нас поближе латино-брутального? Без визга на пляже: "Вова! Срочно выйди из моря, мама уже в истерике!"? Только Испания. Юг Испании. Поясняю - Барселонский уезд (который на севере этой страны), по моему скромному мнению, отечественная публика успела освоить и ассимилировать на свой вкус до подобия Антальи с Алупкой.
Впрочем, многим нравится. Ездят и хвалят.
А мы, девушка, женушка, дети родимые, мама наконец - ненужное зачеркнуть, едемте на юг Испании, короче - в Андалусию. Там испанцы, там хорошо.
Пароль - гаспачо, ответ - хамон
Рейс Москва - Малага, 5 часов лету, в общем, терпимо. Особенно если помнить, что сладкий месяц пустых дорог в Москве на исходе и шоссе Энтузиастов на глазах превращается в шоссе Пессимистов, по которому от ТТК до Балашихи можно дергаться те же 5 часов.
В Малаге нас встречает гид лучшего, пожалуй, российского туроператора, съевшего пуд оливок на турах в Испанию, - "Натали Турс" - Константин.
Блистательно простой экс-житель Биробиджана, перебравшийся в Андалусию и влюбленный в нее искренне. Он везет нас в свой городок Торремолинос, попутно сообщая, что в нем обитают всего тысяч 50 испанцев (и Константин, разумеется - один из них. О, счастливец!), а в сезон сюда слетаются до полумиллиона туристских душ и тел (из которых лишь 3% - россияне!), превращающих сей населенный пункт в центр мирового (а вот и не шахматного спорта, как вы сейчас подумали, не читайте Ильфа и Петрова перед отдыхом) курорта Коста дель Соль. Коста - берег, Соль - солнце. Привыкаем к испанскому. Сейчас сезон.
Отели в Торре... молли... что за язык, в основном - вдоль берега. Их от щедро отсыпанного испанским богом песчаного пляжа отделяет лишь дорожка-променад. Она здесь - все! Ресторанчики, сувениры, празднества, крутобедрые дщери Испании, а так же негры, торгующие фальшивыми крокодиловыми сумками и швейцарскими часами вразвес.
Ну да, Африка - через пролив и паром до Танжера. Но там базар, соскучились по Черкизону - вам туда. Гулять в Африку лучше не ходить. Гулять по вечерам надо в Испании, вкушая воздух, вино и кухню, состоящую из непременных золотых от запекания с солью сардинок (не путать с нашими пескарями! Хотя очень трудно не путать), томатного супа гаспачо, вяленого мяса - хамона и мелких мидий (есть подозрение, что они тут вместо семечек). Днем этот бродвей лучше лихо перепрыгивать и - в море. Ч-черт, холодное! Из-за близости к океану оно слоеное, ледяное или теплое - как ляжет в этот день течение с Атлантики. Как взрывной андалусский характер. Но в сочетании с жгучим песком (дожди здесь редкость) освежиться полезно.
Не спрятаться от Церетели
Торре... молли... Наконец Константин просвятил: торре - башня, молино - мельница. В измученном испанским вином и ставридками организме все встает на места. Запоминаем: башня-мельница Торремолинос - бывшая рыбацкая деревушка, обязанная своим курортным процветанием диктатору Франко (правившему Испанией с 1939-го по 1975-й). Его тут клянут и почитают как нашего Сталина. Да, тиран. И что? Иосиф Виссарионович принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. Франко приказал сделать Испанию курортом. В итоге соседние с демократичным Торремолиносом Марбелья и Пуэрто-Банус вовсе допыжились до пафосных местечек - тут швартуют яхты русские олигархи и прочие шейхи. Паркуют кабриолеты звезды шоу-бизнеса. К пляжу Марбельи ведет аллея, утыканная статуями работы самого Сальвадора Дали. Надо сказать, сложными для понимания. А в Пуэрто-Банусе поражает воображение стелла со странным бронзовым мужиком наверху работы... да-да Зураба Церетели. Сие творение установила здесь как подарок Москва в начале 90-х, и оно помогает оценить гармоничность статуй Дали по достоинству.
Но лично меня больше привлек скромный бюст фактурного испанца с надписью Дон Хуан (он же Жуан по Пушкину), венчающий главный пирс Пуэрто-Бануса. Дон Хуан ведь родом из Андалусии. Я сфотографировался с ним из мужской солидарности. Разочаровал Константин, объявивший, что это не тот Дон, который, ну сами понимаете, а всего лишь - родственник испанского короля Хуана Карлоса. Не переживайте, Константин, Церетели разочаровал больше.
Зачем Пикассо женился на русской
И все-таки пляжи - не вся Андалусия. Ее сердце - как у всех нормальных - в глубинке. Берите машину напрокат (или экскурсию на автобусе) и - в Малагу, Антекеру, Ронду. В Малаге - обязателен музей Пикассо (художник родом отсюда). 150 работ и все - про женщин. Можно с детьми - все равно не поймут. Взгляд на это дело у великого испанца опять же спорный. Особенно экспозиция, посвященная второй жене Пикассо (всего их было семь) - русской танцовщице. Она ему, горемычному, не давала развода до старости и он был вынужден жить с последующими женами, как это мягче сказать, во грехе. "А нечего русских женщин кидать!" - восхищаются мои спутницы. Я тупо молчу. Вместе с Пикассо.
Второе достояние Малаги - арабская крепость Алькасаба. Арабы завоевали Испанию еще в VIII веке резво и весело - за 3 года. И правили тут семь столетий. "В Алькасабе жил бедноватый арабский правитель, у него было где-то 25 -30 жен, вот у короля Кордобы доходило до тысячи!" - мечтательно произносит Константин. Алькасаба великолепна.
Третье место, куда вас потянут малагцы, можете смело игнорировать. Старинный интеллигентский ресторанчик, где служил барменом сам Антонио Бандерас! Тоже мне удивили.
Езжайте лучше в глушь, в центр Андалусии, городок Антекеру. В переводе с латыни - древний. Здесь тоже арабская крепость и католический храм, переделанный из арабской мечети. Но и арабы хороши - отгрохали мечеть на развалинах римлян... В Антекере изумительной красоты церкви ордена Кармелиток. Они сражают. Тут нет икон. Лишь статуи святых. Андалусцы носят их в праздники по своим тесным улочкам на руках. Кажется - все, пора зажмуриться, после Антекеры не сможет удивить ничто!
Сами вы ортодоксы
Но городок Ронда на скале, разделенный пополам пропастью, заставляет жмуриться еще и еще. Римский мост через пропасть, виды на окрестные рощи, в которых, как утверждают рондовцы, шалили бандельерос (что за испанская натура, романтизируют даже своих братков-бандитов). Жить в Ронде надо непременно в отеле у моста, чтобы балкон свисал над пропастью. Оно вам будет сниться долго. И загляните в кафедральный храм. Мы обнаружили в нем настоящую русскую икону Богородицы! Испанская гидесса переполошилась. Как? В древнем католическом соборе лик "ортодокс чеч" (православной церкви)?! Ничего, переживет. Поставьте свечу. Тут свечи настоящие, по евро за штуку. На побережье в прикурортных храмах свечи... электрические. Кидаешь в прорезь монету, лампочка у алтаря загорается. На час. Как стаканчик кофе из автомата налил.
И эти люди нас называют "ортодокс"?
Торерос - миллионеры
Последние две вещи - коррида, фламенко. Арены для убиения быков набриолиненными миллионерами - торерос (они здесь наравне со звездами футбола!) используются по назначению в воскресенья. В остальное время по ним водят одуревших от жары туристов, наверняка чтобы они чувствовали то же, что и быки перед закланием.
Насладиться фламенко идите в специальные бары. Берите вино. Смотрите. Молчите. Гитара, истошное рыдание солистки, танцоры отбивающие каблуки, позвоночник, сердце себе и всем, кто готов принять Испанию. Не спрашивайте, о чем песня. Константин перевел коротко: "И морская пучина поглотила ея в один момент!.." Он, кажется, еще русский, хоть и пытается стать испанцем.
Благодарим компанию "Натали Турс" за организацию поездки.
Фотогалерея: http://www.kp.ru/photo/gallery/17517/
Ссылка на материал: http://www.kp.ru/daily/24340/531583/
