У НИХ В ИСПАНИИ…

Коста дель Соль – часть южного побережья Испании. Сюда едут загорать, плавать, есть тапас, пить андалусское вино, по вечерам смотреть, как танцуют фламенко, фланировать по набережным и дышать морским воздухом. По достоинству оценив этот сценарий, мы проложили иной маршрут.
Курортный город Торремолинос испанцы любят не только за отличный многокилометровый пляж, а еще и потому, что во время Франко, здесь, вдали от столицы можно было зажигать в первых ночных клубах, на первых же дискотеках, под запрещенную диктатором музыку. Вы думаете, это было в незапамятные времена? Да ничего подобного – всего-то за 10 лет до того, как у нас началась Перестройка. С той поры в стране появилось немало курортов, но в Торремолинос по-прежнему один из самых любимых. Мне он показался наиболее интересным (кроме моря и солнца, естественно) тем, что от него ведут прекрасные дороги до всех хоть сколько-нибудь значимых центров Андалусии. И с удовольствием отлежав дней пять на пляже, оттанцевав на местном фестивале фламенко, заглянув во все многочисленные магазины на главной улице "прогулок и покупок" калье Сан Мигель и отдав должное мастерству поваров в бесконечной череде ресторанов и ресторанчиков вдоль променада, мы с моими спутниками устроили себе большую андалусийскую прогулку. И как же здорово оказалось у них в Испании!

В МИХАСЕ

Считается, что этот крохотный городок – типичный образец андалуской "белой деревни" с домиками, спускающимися по холму, прилепленными друг к другу так тесно, что если бы не наклонная плоскость поселка, узкие улочки никогда не увидели бы солнца. Общественным транспортом здесь издавна и до сих пор являются ослики, выходящие по утра на площадь – на работу. Хочешь, садишься в крохотную повозку, хочешь – отправляешься на прогулку по городу верхом. Поразил дом, где в потайной комнате тридцать лет скрывался от франкистов бывший мэр Михаса Мануэль Кортес – представляете, никто его не продал власти! Заодно в том же доме, который сейчас, ясное дело, муниципальный музей, покажут красивый внутренний дворик, прессы для изготовления оливкового масла, глиняную посуду и картины местных художников. Рядом, в похожем на вагончик здании – крохотный музей миниатюр – есть интересные, большинство никаких, но коллекция явно собрана с любовью. Со смотровой площадки у старого постоялого двора – захватывающая панорама, белесый горизонт, у его черты море, внизу – поля, поля. Где-то рядом когда-то был неприступный мусульманский бастион, он пал в 1487 году, жителей продали в рабство – сурово! Бастион разрушили, но победители-христиане явно не чувствовали себя здесь в безопасности – иначе зачем было бы прятать облаченную в пышный испанский наряд Чудотворную Деву, в неприметную церковь-грот. Мы в грот вошли, опустили по паре евро за право заставить зажечься электрическим (!) свечам – в общем-то правильно, зачем коптить на чистенькую Деву с ярким макияжем? Ведь именно она, по словам гида и спасла Михас от всех дальнейших напастей. Я в это поверила с удовольствием.

В АНTEKEPЕ

История города отсчитывается примерно с 2000 года до нашей эры и с трех удивительных пещер – Куэва де Менга (Cueva de Menga), Куэва де Виера (Cueva de Viera) и Куэва дель Ромераль (Cueva del Romeral). Точных сведений о загадочных племенах, которые построили эти невероятные подземные храмы, нет. Никто не может объяснить, как удалось во время эпохи неолита привезти с гор каменные блоки весом почти 180 тонн и воздвигнуть из них погребальные гроты. Но гроты стоят, время идет, камни молчат. А Антекера нашего времени живет современной жизнью, вполне гармонирующей с руинами мавританского замка Алькасаба, построенного в XIV веке на остатках стен римской крепости, отрешенностью 25 действующих церквей и монастырей, расположенных в городе и его окрестностях, с Утесом Влюбленных, бросившись с которого соединились навеки испанские Ромео и Джульетта, принадлежащие к разным религиозным конфессиям. Кстати, сейчас такая история вряд ли была бы возможной. Потому что религиозные разногласия явно не местная тема – в действующей церкви проводятся джазовые фестивали (мы как раз на него и попали), в монастыре святой Магдалины открылся пятизвездный отель, никто против этого не протестует, никто не высказывает недовольства – все рады, что нашли способ привлечь деньги для реставрации старинных храмов и гарантировать их сохранность в будущем. Вот бы нам такую же терпимость и понимание ситуации!

В МАЛАГЕ

Здесь в 1881-м родился Пабло Пикассо и если бы он навсегда остался в этом симпатичном провинциальном андалусском городке, наверное, мог звонко именоваться Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Криспин Криспиньяно де ла Сантисима Тринидад Руис. Но Пабло оставил и свое пышное имя, и Малагу – между прочим, сейчас, наверное, ему бы здесь понравилось. А что – лабиринт симпатичных средневековых улочек, замок-маяк Хибральфаро, арабская крепость Алькасаба с фонтанами и апельсиновыми деревьями, руины римских построек, живописный променад, более 30 км крепостных стен и кафедральный собор с недостроенной южной колокольней, который местные жители ласково называют Ла-Манкита, то есть “Однорукий” (мне кажется, Пабло это точно оценил бы). Но он на родину так никогда и не вернулся, что не помешало землякам все хоть сколько бы значимое в городе назвать именем Пикассо, через 30 лет после его смерти уговорить наследников завещать Малаге полторы сотни портретов женщин, которые в разное время тронули сердце художника, и открыть во дворце Buenavista отличный музей с этой коллекцией. Сюда тянется нескончаемый поток туристов, что Малаге очень даже неплохо. Но сердца их отданы вовсе не автору “Герники”, а Антонио Бандерасу, который здесь впервые вышел на театральную сцену его в Малаге просто обожают, да и он сам сам сюда постоянно приезжает с удовольствием, и если попадете сюда во время пасхальной недели, имеете шанс увидеть Бандереса, Гриффит и их детей во время праздничной службы – вот это истинный католик, не поспоришь!
В РОНДЕ “Прямо под нами был кальехон – проход между первым рядом и красным деревянным барьером. Бетонные скамьи позади нас быстро заполнялись. Впереди, за красным барьером, желтел укатанный песок арены. В тени он казался немного отяжелевшим от дождя, но на солнце он был сухой, твердый и гладкий. Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены туго свернутые, запачканные кровью плащи и мулеты”.

Это – из Эрнеста Хемингуэя, он был страстный поклонник корриды, дружил с самыми знаменитыми из тореодоров-современников, и немало написал о корриде вообще и об арене для боя быков в Ронде, одном из самых древних и необычных городов Андалузии. Вот уж никогда не думала, что мне доведется стоять именно на этом на песке. Но оказалось, что из книги в реальность попасть совсем нетрудно – всего 102 км от Малаги по отличному шоссе.

А арена (Plaza de Toros) – самая старая в Испании, существует с 1785 г., и до сих пор здесь проводят бои. Сейчас в одном из ее помещений музей корриды. На стенах портреты знаменитых тореро, их расшитые золотом яркие костюмы и черные шапочки с ушами из затвердевшего от пота велюра. Их звонкие имена на афишах, отрисованных отличными художниками. Их блистательные, похожие на сказки, судьбы, например, как у Педро Ромеро, сына и внука тореро, великого мастера плаща и мулеты рубежа XVIII-XIX веков, ушедшего с арены в 72 года, поразившего 6000 быков и не получившего при этом ни одного удара рогами – уникальный случай в истории тавромахии!

Впрочем, проведенные здесь сутки тоже оказались больше похожими на сказку. Выглянув из окна отеля, чувствую, как захватывает дух – сердце вслед за резко пошедшей вниз птицей падает глубоко вниз, в ущелье, по дну которого течет река (ах, да, я когда-то читала, что оттуда поднимается лестница из 365 ступеней и в период осады города войсками Их Католических Величеств мавры заставляли христианских пленников носить по ступеням этой лестницы бурдюки с водой в окруженный город, и именно тогда родилось испанское проклятье: “Чтоб ты умер в Ронде, таская бурдюки!

Докуда хватает взора – драматические скалистые декорации, ведь Ронда на 740 м выше уровня моря, на скалистой возвышенности, в обрамлении гор Серрания де Ронда (Serrania de Ronda). Едва сознание освоило этот фантастический вид, выходишь на улицу и понимаешь, что ты не просто в очередной точке туристического маршрута, а городе по-настоящему древнем. Гид рассказывает об археологических находках эпохи палеолита, времен финикийцев, Карфагена и греческих поселений, о том, как с VIII века в течение семи столетий Ронда была столицей независимого мавританского эмирата, как пострадала от рук солдат Наполеона, разрушивших и разграбивших храмы и дворцы, а ты идешь, вертишь головой и считаешь мельницы, дворцы, триумфальные арки всех времен и стилей, мечеть, готический храм… Голова идет кругом.

А тебе предлагают… испытать, что это такое – быть пилотом болида. И увозят за город, на курорт “Аскари”, объединивший в живописной горной долине современную трассу для кольцевых гонок и первоклассный гостиничный комплекс. О, Испания! О, прекрасный англоязычный инструктор по имени Берти! Мое сердце разбилось на дне ущелья в Ронде, я готова до конца жизни пригубливать херес фино, ходить в мантилье, носить воду в бурдуках, меня не пугают 365 ступеней. И в отличие от Хеменгуэя у меня так и нет ни одного тореро в друзьях…

Ирина Морозовская

БЛАГОДАРИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПУТЕШЕСТВИЯ В КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ НАТАЛИ ТУРС