Коста дель Соль - испанский берег солнца
Коста Дель Соль – побережье южного региона гордой испанской красавицы Андалусии. Это многокилометровый пляж, созданный природой, чтобы нежить в лучах солнца влюбленные пары, развлекать детей песочными замками и утомлять заезжих серферов строптивой волной.
Строя планы на отпуск, я стандартно задавалась вопросом: чем сердце успокоится, измученное трудоднями? Ленивой «овощной» раскладкой на пляже? Авантюрными променадами по курортным бродвеям, в предвкушении романтических встреч? Впечатлениями самостийных, но увлекательных экскурсий? Направление я знала давно – страстная и жаркая Испания, причем не столь освоенная соотечественниками, как ее северный район – Каталония.
Помаявшись, я решила довериться профессионалам и отправилась в агентство «Натали Турс», где мудрая дева раскинула карты и за полчаса начертала мне путь истинный в виде концепции тура на Коста дель Соль и подтверждения электронного авиабилета до Малаги. Все пожелания были учтены.
Торремолинос: бары, рестораны, сувенирные лавки
Дебютная отпускная прописка состоялась в симпатичном современном отеле Hotel MS Amaragua. Торремолинос, один из курортных центров Коста дель Соль, развлекал меня четыре дня, любезно предоставляя солнечные ванны и упругие волны прохладного Средиземного моря. Пляж и отель разделяла прогулочная дорожка, обрамленная барами, ресторанчиками, магазинами, сувенирными лавочками – место вечернего променада отдыхающих.
До центра города, который находится на холме, можно добраться пешком (что утомительно) или на автобусе. Гвоздь городской прогулочной программы – пешеходная улочка Сан-Мигель, изобилующая торговыми точками и с 10 часов утра до 2–3 часов ночи, за исключением сиесты (примерно с 13 до 17 часов), заполненная народом. Здесь стоит не спеша обходить сувенирные лавки, изредка заглядывая в кафе или в «бодеги» (винные погребки), чтобы попробовать знаменитые малагские вина и закусить «тапас» – мини-бутербродиками, шашлычками-канапе, морепродуктами в кляре.
Михас: шикарная панорама и коррида
Городок Михас находится в часе езды на автобусе от Торремолиноса. Чтобы туристы могли вдоволь налюбоваться отрадной панорамой городка, здесь оборудована площадка со впечатляющим видом на окрестности. Рядом – парковочный пункт для осликов, транспортирующих туристов взад-вперед по исторической части Михаса. Осел, скромный труженик и герой региона, присутствует на эмблеме города и даже увековечен в бронзе.
Прогулявшись по очаровательному городскому парку, я решила как следует изучить настоящую арену для корриды и, тщательно оглядывая все закоулки, обошла сооружение. Местные жители гордятся ею – скромной, небольшой, с выбеленными стенами. Шоу – по воскресеньям. Но я бы на него не пошла в любом случае. Хотя в жилах тореро и их соперников-быков течет весьма горячая кровь, пускать ее на потеху зрителям – сомнительное развлечение.
Малага: Пабло Пикассо и Антонио Бандерас
Спустя день меня ждала столица провинции – Малага. Первым делом я отправилась в Музей Пабло Пикассо, самого знаменитого уроженца Малаги и основателя кубизма, признанного великим за странные проявления таланта. В музее, открытом во дворце с красивым названием Буэнависта, выставлены около 200 его картин и скульптурных работ. Экскурсовод пояснила, что вдохновляло художника на создание загадочных абстракций всю его 92-летнюю жизнь: любимые женщины, числом семь, каждую из которых он многократно запечатлел на своих творениях.
Перекусить гид пригласил нас в тапас-кафе Bodegas El Pimpi («Туда заходят все знаменитости, если гостят в городе!»). На стене кафе среди фотографий, я признала снимок Антонио Бандераса. «Наш город – его родина», – доложил улыбчивый гид. Затем, вооружившись фотоаппаратом, я гуляла по городу, запечатлевая Кафедральный собор, древнеримский театр, арабский дворец Алькасаба, построенный арабами в XI веке на развалинах римского бастиона. Кульминация вечера была запоминающейся – концерт фламенко в таблао Diquela: надрывное соло певицы и страстный танец под гитарный перезвон.
Марбелья: роскошь и романтика
Наведавшись в Марбелью, я постигла истинный смысл выражения «Красиво жить не запретишь». Некогда скромная рыбацкая деревушка называет себя столицей шикарной жизни побережья. Белоснежные яхты порта Пуэрто-Банус – символы богатства напоказ. Здешняя «золотая миля» – территория звезд и олигархов, дорогущего шопинга и прочей гламорамы. Быстро утомившись от чванных персон в «Габбанах» и «Ролексах», я сбежала в город, где провела пару счастливых часов на городском пляже, к которому ведет вереница скульптур еще одного прославленного испанца – Сальвадора Дали.
С Торремолиносом я прощалась романтическим ужином в ресторане Carretero Puerto в порту Бенальмадены, где меня познакомили с местными кулинарными аттракционами – золотистыми сардинами на шпажках и паэльей с морепродуктами и чернилами каракатицы (тяжеловато для вечера, зато какое объедение!).
Антекера: руины крепости и поля для гольфа
Ярко-синий автомобиль мчал нас по извилистой трассе мимо невысоких гор и оливковых рощ, пока на горизонте не показалась гора формой напоминающая человеческий профиль (ее называют «Лицо индейца») а за ней – белоснежный городок с черепичными крышами.
Первым делом мы вдоволь налюбовались на дольмены эпохи каменного века – доисторические склепы из огромных глыб. Потом отправились осматривать город, и за несколько часов неспешной прогулки я выяснила, что у средневековой Антекеры есть много поводов гордиться собой и главный из них – местная Алькасаба – руины крепости на вершине холма. Петляя по улицам-щелям, крытым брусчаткой, мы выбрались к величественной церкви святой Кармен, покровительницы рыбаков, побывали на арене и в музее корриды. На ночевку мы отправились в Hotel Convento La Magdalena – колоритнейшее местечко за городом, экс-монастырь XVI века с собственным полем для гольфа, огородом и СПА.
Ронда: пропасти, церкви и гонки
В Ронде я задержалась на пару дней – трехтысячелетний город того стоил. Выйдя на балкон номера в Hotel Don Miguel, я первым делом зажмурилась: подо мной была пропасть, на дне которой я с трудом могла различить бесшумный, но бурный поток. Как я позже узнала, ущелье (глубиной до 120 метров!) в центре города называется Тахо, а река внизу – Гуадалевин.
В старую часть города вел так называемый «Новый мост», а обновленный центр располагался позади отеля. На своем берегу ущелья я обнаружила арену для корриды, отличный ресторан Pedro Romero и даже «Макдональдс». На другом берегу располагались древние церкви, монастырь и мэрия на площади Педро Перес, дворец Мондрагона с археологическим музеем внутри, дом Сан Хуана Боско с традиционным двором-патио, смотровой площадкой и садом на краю пропасти, арабские бани и множество других колоритных памятников прошлого.
Когда после обильного ланча, гид предложил прокатиться на болиде, я, умиротворенная прикосновением к древности и бокалом-другим отличной риохи, сразу не поняла на что подписываюсь. Меня увезли на гоночный трек Ascari в 10 километрах от города и, переодетую в специальный комбинезон и шлем, запихали в гоночную машину рядом с водителем, который, не дожидаясь пока я выдохну, рванул с места, за секунду набрав до 160 км/ч. Последующие 5 км помню плохо, но из автомобиля я выбралась абсолютно счастливым человеком.
В заключительный вечер нам был уготован визит и ужин в винодельне усадьбы Bodega Chinchilla. Теперь я знаю, что нужно для того, чтобы приготовить отменное вино – солнце, горы, дубовые бочки и терпение... Ах, Ронда, я обещаю к тебе (в тебя?) вернуться!
Прийти в себя после поездки было непросто – и дело не в пятичасовом перелете, а в тоске по солнечному берегу родины Бандераса и фламенко, Пикассо и корриды, щедро одарившему меня трепетной андалусской чувственностью.
Ссылка на материал (с фотографиями): http://wday.ru/tourism/puteshestvija/pljazhnyj-otdyh/_article/kosta-del-...
